05/07/2005
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dal nostro inviato
Lasciare Damasco significa immergersi nella sabbia, per le strade, nell’opacità
dell’aria, nei colori delle abitazioni e delle persone. Viaggiando verso il confine
israeliano si costeggiano villaggi rurali, abitazioni di cemento squadrate che
lentamente declinano nei campi profughi palestinesi, sbiaditi anch’essi da decenni
di attesa. Le sole costanti sono i volti del presidente Bashar Assad e di suo
padre Hafez che, in atteggiamento di laconica contemplazione, appaiono sui muri
dei palazzi governativi. All’ingresso dei campi, sulle vetrine dei negozi e dai
lunotti delle auto, proteggono e controllano, avvolti nelle bandiere palestinesi
e siriane giustapposte. Poi si raggiunge il confine, l’ultimo posto di controllo
siriano prima di entrare nella fascia di sicurezza istituita e controllata dalle
Nazioni Unite. Sullo sfondo le morbide sagome delle colline del Golan.
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Un villaggio nel Golan siriano, dove memoria e propaganda si intrecciano
''Ho preso la decisione d'implementare la
presenza israeliana nella
zona delle alture del Golan dopo essermi recato la di persona, è ho
visto che la Siria hanno accellerato la costruzione di case nella
cittadina di Quneitra''.
Così parlò Roni Bar-On, ministro degli Interni israeliano, durante
un'intervista rilasciata il 19 dicembre 2006. La decisione del governo
israeliano è
stata confermata anche da Sami Bar -Lev, il leader del consiglio locale
del Golan, le alture siriane occupate dall'esercito israeliano nel 1967
e dove si
è insediata una colonia illegale di ebrei ortodossi, circa 7500
persone, nell'insediamento di Katzrin, dove è cominciata la costruzione
di 400 nuove
unità abitative, in violazione di qualunque accordo internazionale.
Quneitra, dopo anni nei quali è stata una specie di città fantasma,
torna a far parlare di sè.PeaceReporter ripubblica il reportage del
nosto inviato Naoki Tomasini del 2005.
Naoki Tomasini
Lasciare Damasco significa immergersi nella sabbia, per le strade, nell’opacità
dell’aria, nei colori delle abitazioni e delle persone. Viaggiando verso il confine
israeliano si costeggiano villaggi rurali, abitazioni di cemento squadrate che
lentamente declinano nei campi profughi palestinesi, sbiaditi anch’essi da decenni
di attesa. Le sole costanti sono i volti del presidente Bashar Assad e di suo
padre Hafez che, in atteggiamento di laconica contemplazione, appaiono sui muri
dei palazzi governativi. All’ingresso dei campi, sulle vetrine dei negozi e dai
lunotti delle auto, proteggono e controllano, avvolti nelle bandiere palestinesi
e siriane giustapposte. Poi si raggiunge il confine, l’ultimo posto di controllo
siriano prima di entrare nella fascia di sicurezza istituita e controllata dalle
Nazioni Unite. Sullo sfondo le morbide sagome delle colline del Golan.Hadbat al Jawlan. Le alture del Golan sono una piccola striscia di terra (meno di duemila Kmq),
tra il lago Tiberiade e il monte Hermon, tra la Siria e lo stato di Israele. Per
decenni sono state un territorio conteso dai due paesi per via delle fonti idriche
che vi si trovano e per la posizione, strategicamente importante sia per fini
commerciali che militari. Sono infatti un luogo ideale per osservare, o attaccare,
tanto le città israeliane, quanto Damasco, che dista poco più di sessanta chilometri.
Fino al 1975 erano anche il punto di passaggio della Trans Arabian Pipeline, l’oleodotto di collegamento tra i pozzi sauditi e il mediterraneo, ma, con
lo scoppio della guerra civile in Libano, la rotta dell’oro nero prese definitivamente
altre direzioni. Durante la guerra dei Sei giorni (1967) l’intera area venne occupata
dall’esercito israeliano, che costrinse oltre centomila civili a lasciare le proprie
abitazioni e, quando nel ’73 la Siria di Hafez Assad, padre dell’attuale presidente,
tentò di riprendere il controllo delle alture, il risultato del conflitto fu l’annessione
da parte di Israele dell’intera regione (1982), abitata ancora da alcune decine
di migliaia di arabi -in prevalenza drusi- che ricevettero così la cittadinanza
israeliana. La retorica del regime siriano non l’ha mai riconosciuto, ma l’annessione
del Golan oggi è un dato di fatto, l’intera zona è intensamente colonizzata e
sfruttata a scopo agricolo e Israele ricava dalle sorgenti locali circa un terzo
del suo fabbisogno idrico.
commerciali che militari. Sono infatti un luogo ideale per osservare, o attaccare,
tanto le città israeliane, quanto Damasco, che dista poco più di sessanta chilometri.
Fino al 1975 erano anche il punto di passaggio della Trans Arabian Pipeline, l’oleodotto di collegamento tra i pozzi sauditi e il mediterraneo, ma, con
lo scoppio della guerra civile in Libano, la rotta dell’oro nero prese definitivamente
altre direzioni. Durante la guerra dei Sei giorni (1967) l’intera area venne occupata
dall’esercito israeliano, che costrinse oltre centomila civili a lasciare le proprie
abitazioni e, quando nel ’73 la Siria di Hafez Assad, padre dell’attuale presidente,
tentò di riprendere il controllo delle alture, il risultato del conflitto fu l’annessione
da parte di Israele dell’intera regione (1982), abitata ancora da alcune decine
di migliaia di arabi -in prevalenza drusi- che ricevettero così la cittadinanza
israeliana. La retorica del regime siriano non l’ha mai riconosciuto, ma l’annessione
del Golan oggi è un dato di fatto, l’intera zona è intensamente colonizzata e
sfruttata a scopo agricolo e Israele ricava dalle sorgenti locali circa un terzo
del suo fabbisogno idrico.Quneitra. Prima dell’occupazione israeliana, la capitale amministrativa della regione
era la cittadina di Quneitra, abitata da circa cinquantamila arabi, che nel ’74,
nell’ambito di un accordo tra i due paesi, venne simbolicamente restituita al
controllo siriano. Oggi Quneitra si trova entro la fascia di sicurezza controllata
dall’UNDORF (United Nations Disengagement Observe Force), ed è completamente distrutta.
È una
città fantasma, che può dirsi viva -nella mente dei siriani- solo in quanto
simbolo degli oltre 130 villaggi arabi cancellati dalla guerra. I governi succedutisi
a Tel Aviv hanno sempre negato la responsabilità della distruzione in cui versa,
ma è un fatto certo che prima del ritiro israeliano gli oltre trentamila residenti
arabi vennero fatti evacuare, le abitazioni e tutti gli edifici pubblici furono
razziati a fondo e le loro carcasse consegnate alla cura delle ruspe dei “nemici
sionisti”.
città fantasma, che può dirsi viva -nella mente dei siriani- solo in quanto
simbolo degli oltre 130 villaggi arabi cancellati dalla guerra. I governi succedutisi
a Tel Aviv hanno sempre negato la responsabilità della distruzione in cui versa,
ma è un fatto certo che prima del ritiro israeliano gli oltre trentamila residenti
arabi vennero fatti evacuare, le abitazioni e tutti gli edifici pubblici furono
razziati a fondo e le loro carcasse consegnate alla cura delle ruspe dei “nemici
sionisti”. Tra memoria e propaganda. Per raggiungere Quneitra è necessaria l’autorizzazione delle autorità siriane,
che però viene facilmente concessa dato che contribuisce ad alimentare la propaganda
anti-israeliana del regime. Occorre anche la presenza di un ufficiale della guardia
di confine, il cui compito è quello di seguire i rari visitatori per impedire
che si avventurino nei numerosi luoghi ancora minati. Ci si trova così, passaporto
e permesso del ministero dell’interno in mano, ad attendere che qualche militare
acconsenta di lasciare la branda per affrontare assieme, sotto un sole impietoso,
i chilometri brulli che mancano all’ingresso della città fantasma, mentre la presenza
delle installazioni e dei veicoli segnati UN si fa sempre più frequente. All’ingresso
della cittadina un militare siriano manovra stancamente la sbarra, mentre pochi
metri più avanti un casco blu polacco osserva in direzione della stele commemorativa,
arma in pugno, con fare enigmatico. Il monumento, posto all’ingresso di Quneitra,
funge da chiave di lettura per la distruzione che si para davanti agli occhi:
questa, si vuol dire, è
Quneitra liberata, anche se in realtà è stata resa da Israele nell’ambito di
un accordo di disimpegno unilaterale. Ancora oggi qui, diverse volte all’anno,
si tengono cerimonie alla memoria della gloriosa guerra di liberazione del ’73.
Ma più che la gloria colpisce la mano pesante delle ruspe e dei soldati israeliani
che, dopo aver raso al suolo la totalità delle abitazioni, hanno infierito sulla
moschea, sulla chiesa ortodossa e sull’ospedale locali, trasformandoli in copie
della Moqata di Ramallah o dei palazzi di Rafah, a Gaza. E ci vuole poco a realizzare,
dal campanilismo delle targhe commemorative, come più che la memoria storica,
quello che qui si vuole tramandare sia una forma di identità nazionale modellata
attorno al nemico sionista che, a distanza di trent’anni, incute ancora timore.
In fondo basta alzare lo sguardo verso l’orizzonte per scorgere, sulla sommità
delle prime colline, le postazioni di osservazione israeliane. E basta che il
vento tiri da occidente per sentire da oltre le alture, il ritmico chop chop degli
elicotteri apache che viene a rompere il silenzio.
Quneitra liberata, anche se in realtà è stata resa da Israele nell’ambito di
un accordo di disimpegno unilaterale. Ancora oggi qui, diverse volte all’anno,
si tengono cerimonie alla memoria della gloriosa guerra di liberazione del ’73.
Ma più che la gloria colpisce la mano pesante delle ruspe e dei soldati israeliani
che, dopo aver raso al suolo la totalità delle abitazioni, hanno infierito sulla
moschea, sulla chiesa ortodossa e sull’ospedale locali, trasformandoli in copie
della Moqata di Ramallah o dei palazzi di Rafah, a Gaza. E ci vuole poco a realizzare,
dal campanilismo delle targhe commemorative, come più che la memoria storica,
quello che qui si vuole tramandare sia una forma di identità nazionale modellata
attorno al nemico sionista che, a distanza di trent’anni, incute ancora timore.
In fondo basta alzare lo sguardo verso l’orizzonte per scorgere, sulla sommità
delle prime colline, le postazioni di osservazione israeliane. E basta che il
vento tiri da occidente per sentire da oltre le alture, il ritmico chop chop degli
elicotteri apache che viene a rompere il silenzio.
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